Techniques d’impression alternatives

L’intérêt pour les techniques de prise de vue et d’impression à l’ancienne s’est considérablement accru ces dernières années. L’exposition Kunstkammer à la galerie Meglinskaya du centre d’art contemporain Winzavod en est la preuve. Vous y trouverez toutes sortes de techniques : tirages au platine-palladium sur négatif d’appareil photo ou palladium de contact, lithographies, impressions à l’huile, tempprints, humoils, etc. On y trouve également des œuvres réalisées selon des techniques telles que le cyanotype, le platinotype, le Euroberotype, le tirage au bromure d’argent et le tirage à la gomme. Les techniques peu utilisées sont l’ambrotype sur verre noir ou transparent, le sténopé et le Holga, l’infrarouge, le monoculaire, la multi exposition et le panoramique. Nous avons demandé à la célèbre photographe Lyudmila Zinchenko, qui se sait passionnée par les anciennes techniques d’impression et de prise de vue, de nous faire part de ses conseils et de ses secrets.

Roman Minaev. Un portrait de Beuys. Cyanotype. Coca-Cola. Papier.

Une histoire de Lyudmila Zinchenko

Je vais vous parler de certains procédés d’impression dits alternatifs – alternatifs à la photographie numérique ou à l’impression analogique classique. Vous pouvez vous faire une idée de ces choses, mais vous devez vous préparer plus sérieusement, en utilisant des ouvrages spécialisés et des ressources Internet, afin d’étudier. Mais ce n’est pas non plus le point principal. De même que vous ne pouvez pas apprendre à jouer du violon sans apprendre les gammes, vous ne pouvez apprendre à taper à la machine qu’avec beaucoup de pratique.

Il faut de la pratique. Pour se produire, il faut être capable de jouer de la musique en permanence. Ne soyez pas déçu si vous ne l’obtenez pas tout de suite. Moi, par exemple, pendant environ deux ans, déjà sous les railleries de mes amis et collègues, je n’ai pas pu maîtriser le gumbichromat… Le plus important est d’avoir de la patience. Alors, commençons.

Cyanotype

Le cyanotype est la technique d’impression la plus simple et probablement la plus courante de nos jours. Comme la plupart des procédés d’impression alternatifs, on sait depuis longtemps que. Si vous ouvrez un livre de référence photographique au début du siècle dernier, vous rencontrerez peut-être son autre nom – le ferrotage. C’est le nom du fer utilisé dans ce processus. La recette pour préparer la solution photosensible est simple.

La première solution :

– 30 g de citrate d’ammonium citrate de fer pour 100 g d’eau. Nous obtenons ainsi la première solution de stock.

La deuxième solution :

– 10 g de bleu ferrique de potassium alias sel rouge de sang, ou, dans le langage courant, savon de sang pour 100 g d’eau.

Ces deux solutions de réserve sont stockées assez longtemps, mais la solution de travail, qui doit être préparée juste avant l’application. La solution de travail consiste en la même quantité de la première et de la deuxième solution. Il est préférable d’utiliser des seringues et de verser la même quantité de fer et de sang dans un bocal plat. Allez-y, utilisez du papier ou du tissu d’autres supports sont également possibles et appliquez une solution photosensible avec un pinceau en basse lumière. Le laisser sécher dans une lumière faible.

Bien sûr, il est préférable d’utiliser d’abord le papier. Sa qualité n’est pas cruciale, n’importe quel papier aquarelle épais fera l’affaire, mais vous pouvez aussi utiliser du Watman.

Il faut un négatif pour imprimer une photo. Sauf, bien sûr, si vous faites un photogramme. Le cyanotype est un procédé ludique qui peut être réalisé à l’extérieur, dans les bois, au bord de la mer, etc. d. Vous étalez le papier dans l’ombre profonde, et il est encore mieux de le faire à l’avance, car le papier maculé peut être stocké – dans un sac noir, bien sûr. Ma durée maximale de stockage « personnelle » est d’environ deux semaines. Ensuite, tu peux mettre des objets sur le papier, par exemple ceux que l’on trouve dans la forêt ou à la mer ou ton propre chapeau de paille, le tenir au soleil pendant environ 10 minutes, le laver et l’image est prête.

Dans d’autres cas, un négatif est fait. Ne soyez pas gêné si vous n’avez pas de caméra analogique, dans ce cas vous n’en avez pas besoin non plus. L’avantage des méthodes alternatives est que vous pouvez réaliser une impression en utilisant n’importe quoi : un téléphone, un appareil photo numérique de n’importe quel niveau, un sténopé, etc. d. Il est même possible de dessiner cette image et de la transformer en négatif.

Prenez du film transparent pour imprimante je l’achète au marché Savelovsky . Le négatif est réalisé dans Photoshop avec un simple procédé d’inversion. Puis je resserre la courbe pour que l’image soit suffisamment contrastée et dense. Plus adapté à l’impression avec une imprimante à jet d’encre.

Vous mettez le négatif noir et blanc séché sur du papier photosensible, vous mettez le tout dans un cadre. La forme la plus simple : une toile de fond épaisse et du verre sur lequel on appuie votre matériel photographique. Vous agrafez le tout avec des trombones et exposez… C’est ce qu’on appelle l’impression par contact.

Pour cela, vous avez besoin d’une source de lumière UV. Il peut être naturel – lumière du soleil – ou artificiel – lampe UV. Bien sûr, il est préférable que le rayonnement de la lampe couvre autant que possible la surface du négatif, sinon les bords seront sous-exposés et deviendront trop clairs… La vitesse d’obturation sera de 7 à 15 minutes, en fonction de la densité du négatif. Après ce temps, nous retirons le papier photo exposé et le lavons. Il est préférable de le faire dans un flacon avec de l’eau courante, mais veillez à ce que le jet ne touche pas l’image elle-même, sinon vous obtiendrez un point lumineux, voire un trou. Une fois le rinçage terminé, il est préférable de rincer la photo pendant 10 à 15 minutes dans une solution d’acide citrique.

Vous pouvez maintenant admirer la belle image bleu clair. Il s’agit en fait de bleu de PFrançais, une substance obtenue après tous les processus chimiques qui ont eu lieu sur le papier. Si vous n’êtes pas satisfait de la couleur qui a donné son nom au procédé – le cyanotype – vous pouvez nuancer l’image. Le thé noir ou vert est le plus souvent utilisé comme tonique, où l’agent colorant, le tanin, est le véritable, mais le champ d’expérimentation est large, même le Coca-Cola peut être utilisé..! Après le lavage et la coloration, vous séchez l’image et l’impression est prête.

Le processus est le même pour les tissus. Il est vrai que la vitesse d’obturation est légèrement plus longue que sur le papier. Une question fréquemment posée au sujet du tissu est de savoir s’il peut être lavé. Pas dans la machine, seulement un lavage à la main avec un minimum de savon. Quant à la possibilité de porter ce produit, je pense que oui, vous le pouvez, car le sel de sang rouge, qui n’est pas sans danger pour le corps, est éliminé par lavage lors du processus d’impression.

Sceau de sel

C’est la plus ancienne méthode d’impression, inventée par William Henry Fox Talbot au siècle dernier. Il est basé sur l’interaction du sel et du nitrate d’argent. Elle se caractérise par une qualité de ton douce, un faible contraste et une large gamme dynamique conséquente.

Bien sûr, il n’est pas difficile d’acheter du sel de table et de la gélatine. Le nitrate d’argent, quant à lui, est un matériau très rare et difficile à trouver à moins que vous ne soyez prêt à dissoudre une cuillère en argent dans de l’acide nitrique, bien sûr . Pour commencer, il est préférable de se limiter à l’achat d’un jeu de tirages salés dans un magasin de photo. Partout où des produits chimiques d’impression, des toners et des papiers photo sont vendus, il peut y avoir des kits pour des technologies alternatives. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas de mal de savoir ce que l’on fait.

Tout d’abord, nous salons le papier. Il est préférable d’utiliser un papier pour aquarelle de 200-300 g dont la texture vous convient. Vous pouvez utiliser cette solution pour saler le papier :

– 25 grammes de sel de table

– 5% de bichromate de potassium lire les règles d’utilisation !

– 2 g de gélatine

– eau jusqu’à 1 litre.

On laisse les feuilles de papier dans cette solution pendant environ une minute, puis on les sèche. Les feuilles salines peuvent être conservées pendant une longue période. Mais il est préférable de teinter le papier juste avant de l’imprimer. À l’aide d’un pinceau, appliquer la solution de nitrate d’argent 12 g pour 100 g d’eau dans un endroit peu éclairé. Il est préférable de prendre de l’eau distillée, sinon vous devrez garder la solution au soleil jusqu’à ce que la saleté se soit déposée sous forme de flocons au fond du récipient. La pureté de la solution affecte le contraste, et comme les images seront déjà très douces, vous rencontrerez ce problème.

Passons maintenant aux aspects négatifs. Vous le faites de la même manière que pour le cyanotype, mais avec beaucoup plus de contraste. Ensuite, on procède de la même manière qu’avec le premier procédé : on place le négatif sur le côté émulsion d’une feuille de papier séchée, on le presse contre le verre et on allume la lampe UV ou on l’expose au soleil.

Le temps d’exposition est d’environ 3 à 5 minutes. Tout dépend de votre source de lumière, cependant. L’image va changer sous vos yeux : à la fin de l’exposition, si tout est fait correctement, elle deviendra marron foncé. Mais ne soyez pas effrayé par la surexposition, car l’image deviendra beaucoup plus claire après le lavage. Ensuite, passez au processus de capture. On place une photo dans une solution de thiosulfate de sodium qui est en fait un fixateur de noir et blanc et on l’y maintient pendant environ 10 minutes. Ensuite, un lavage final de quinze minutes et l’impression peut être séchée.

La photo sera marron clair. Si vous voulez donner une autre teinte, vous pouvez utiliser des toners. Je ne donnerai pas ici leurs recettes compliquées, vous pouvez les apprendre sur des sites de photographie alternative.

Processus d’allumage

Auparavant, nous avons envisagé des procédés basés sur l’impression sous lumière UV à partir de négatifs de contact. Le processus d’éclairage est effectué avec un film photographique ordinaire sur un agrandisseur photographique ordinaire. Bien que certains étudiants de l’école Rodchenko aient appris à imprimer à partir de fichiers numériques, en utilisant les mêmes négatifs contact réalisés chez l’imprimeur… Je dois dire que vous n’avez même pas besoin d’une loupe pour ce négatif – vous pouvez simplement allumer une lampe de table, par exemple .

Les cyanotypes et les tirages gris sont plus ou moins prévisibles, mais si vous vous lancez dans la lithographie, vous comprendrez qu’il est impossible de prévoir comment votre tirage se comportera dans le révélateur et ce qu’il deviendra au final… De même qu’il est impossible de réaliser deux photographies identiques, même à partir du même négatif et avec la même exposition. Mais cela en vaut la peine!

Le plus important est de choisir le papier photo en fonction de l’effet recherché. En règle générale, il s’agit de papier baryté mat. Vous pouvez acheter des produits Ilford, Kent Mary, FOMA Bohemia, et les expérimenter.

Ensuite, vous choisissez le développeur. Le plus simple et le plus abordable est le D-9. Vous pouvez l’acheter dans un magasin de photo, le commander chez « Photo-aptic » d-76 ou le fabriquer vous-même. A propos, le papier « Fomabrom 112 » est bon pour ce révélateur. Il existe d’autres développeurs, plus chers, qui présentent des caractéristiques différentes, bien sûr. Je n’ai jamais acheté de papier photo spécial pour le procédé litho, et mes amis qui impriment tout le temps non plus.

L’exposition à l’impression n’est pas le sujet le plus important dans le domaine de la lithographie. Il doit être 2 à 3 fois plus grand que le papier conventionnel. La chose la plus importante est le développement. Soyez patient! Vous devez traiter pendant environ 15 minutes., en secouant constamment la cuvette. Si vous réchauffez le révélateur à 25-30 degrés, le processus sera plus rapide pour cela, placez le plateau dans de l’eau chaude . Au bout d’un moment, vous verrez des taches sombres sur l’empreinte grise. Cela signifie qu’une manifestation infectieuse.

L’intérêt du processus est qu’en plus de l’habituel, il existe une seconde manifestation, infectieuse. C’est le grain grossier que tout le monde aime et qui a donné son nom au procédé. À la fin du développement vient le moment le plus crucial : il faut sortir le tirage du révélateur et le laver à temps, sinon votre photo se transformera en une tache sombre en quelques secondes. On ne peut pas enseigner cela théoriquement, tout doit être appris dans la pratique.

Après le fixage, d’ailleurs, il est préférable d’utiliser un simple fixateur de production domestique, mais pas « Ilford » en tout cas, parce qu’après cela les photos deviennent plus sombres. Le ton des photos peut être des teintes de jaune, de brun ou de noir et blanc pur. Cela dépend du rapport entre le papier photo, le révélateur et le temps de développement.

Maintenant, nous arrivons au processus encore plus complexe

Gumbichromate

Cette méthode d’impression est basée sur la propriété de la gomme arabique résine d’acacia blanche combinée au bichromate de potassium ou de sodium de devenir insoluble dans l’eau sous l’influence de la lumière ultraviolette. Des aquarelles sont utilisées pour les couleurs. Alors que dans les procédés précédents, nous ne pouvions obtenir qu’une certaine couleur, ici notre imagination n’est freinée que par l’absence d’aquarelle. Vous n’avez besoin que des couleurs Winsdorf&Newton pour le gumbichrome en tout cas, tout ce que j’ai essayé de faire avec d’autres couleurs était inutile . Pour l’impression, nous avons également besoin d’un négatif de contact, mais avec moins de contraste que dans les sections précédentes.

Vous devez d’abord préparer le papier. Alors qu’en impression salée et en cyanotype, le papier n’est pas d’une importance cruciale, le bon papier en gumbichromate est la clé du succès. J’utilise le papier à gravure Rossapino de la société italienne Fabriano. Le papier French Arch Fine et certaines qualités Monvale donnent de bons résultats.

Avant l’impression, humidifiez le papier avec de la gélatine 3 g pour 100 g d’eau , séchez-le et tamponnez-le ensuite avec une solution photosensible. On le fait comme ça :

presser un ver d’aquarelle de la taille d’un centimètre hors d’un tube. À l’aide d’une seringue, verser 3 ml de gomme arabique liquide diluée 30 g de substance sèche pour 100 g d’eau . Ajouter ensuite 3 ml de bichromate de potassium à l’aide d’une seringue lire au préalable les conditions d’utilisation ! . Préparez une solution à base de 10 g de la substance pour 100 g d’eau.

Vous pouvez cependant varier les proportions de ce composé en fonction du contraste dont vous avez besoin. Si vous voulez une image suffisamment douce, vous mettez plus de bichromate dans la solution de travail. Et si vous avez besoin de renforcer le contraste, au contraire, il vous faut plus de gomme arabique. Cette méthode vous permet d’imprimer dans les lumières et les ombres, et, si nécessaire, dans des couleurs différentes. Ainsi, à partir d’un négatif noir et blanc, vous pouvez obtenir une image monochrome avec différentes teintes ou même une image en couleur. Cela peut ne pas être immédiatement clair, et il m’a fallu beaucoup de temps pour le comprendre aussi. Je vais essayer d’expliquer l’impression monochrome.

Vous étalez la première couche sur le papier. Disons que ce sera une impression sur les lumières dans une sorte de peinture froide, comme l’indigo. Préparer une solution dominée par le bichromate, par exemple 6 g de bichromate, 2 g de gomme arabique et un ver de colorant indigo. Après le séchage, exposez le contact négatif pendant 2 à 3 minutes et lavez-le.

Oui, n’oubliez pas de faire des croix ou des encoches sur le négatif et le papier pour pouvoir les combiner plus tard. On ne se lave pas à l’eau courante mais à l’eau stagnante, dans des cuvettes. La photo est placée image vers le bas et pendant ce processus de lavage, le développement. Cela signifie que les particules non durcies de la solution photosensible, où la lumière n’a pas pénétré, seront lavées. Et là où la lumière frappe, il y aura une image. Changez l’eau. Le processus de coloration à l’eau peut durer environ une heure.

Alors vous voyez le tableau. Mais il est peu probable qu’elle vous satisfasse en termes de qualité, car elle risque d’être trop grise et trop pâle. Mais n’oubliez pas : tant qu’on a fait l’impression par la lumière. La deuxième étape se fait de préférence quelques heures après le séchage de la photo. Sur la même image, appliquez une deuxième couche, dans laquelle vous mettez de la gomme arabique, par exemple, 2 fois plus que le bichromate. Vous pouvez utiliser une autre couleur pour cela, car il s’agit d’une impression d’ombre. Comme la terre d’ombre ou le Van Dyke, qui sont tous des couleurs jaune-brun. Nous teintons et exposons, développons dans l’eau et séchons de la même manière. Si vous n’êtes pas satisfait de cette qualité, vous pouvez ajouter une troisième couche, mieux le lendemain, où vous ajouterez du bichromate et de la gomme arabique en proportions égales. Et vous prenez une peinture, par exemple, « ivoire ».

C’est à peu près comme ça que j’ai imprimé mon projet RAI-Centre, bien que dans certains cas, j’ai ajouté 4-6 couches.

Il ne sera pas très difficile de réaliser une image en couleur avec cette méthode, si vous avez maîtrisé l’impression. Mais je pense qu’il faut renoncer à la perspective d’obtenir tout de suite les bonnes couleurs. Au premier stade, ce n’est pas possible. Mais pourquoi vouloir les bonnes couleurs ?? Vous pouvez les obtenir dans un minilab!

Vous pouvez utiliser RGB ou CMYK pour l’impression en couleur. Dans le premier cas, vous faites 3 négatifs noir et blanc séparés par des couleurs en utilisant le menu « Split Channels » de la palette « Channels » dans Photoshop. Vous obtenez les négatifs pour les canaux rouge, bleu et vert. Vient ensuite la partie intéressante : la couche de peinture aquarelle pour chaque négatif doit être AUTRE que cela. Si le négatif est un canal rouge, la couleur de la couche d’aquarelle sur le papier doit être bleue.

Bleu Vert Rouge

correspondent à

Jaune Magenta Cyan

Lors de l’impression en CMJN, on ne fait pas les couleurs opposées, mais on imprime correctement : négatif bleu – couche bleue, etc. d.

Bonne chance pour les expériences!

Varya Gevorgizova. Émanation du corps. Cyanotype. Le tissu.

Andrey Kunitsky. Du projet sur les sans-abri. Impression saline. Papier.

Kir Esadov. Impression salée. Papier.

Irina Mann. Ibiza. Processus d’allumage

Kir Esadov. Extrait du projet « Journal intime d’un lycéen ». Papier photo Ilford.

Kir Esadov. Extrait du Journal intime d’un lycéen. Papier photo Ilford.

Lyudmila Zinchenko. « Bain ». Processus d’allumage. Papier photo

Foma 112. Irina Mann. Espagne. 2009 g.

Ludmila Zinchenko. Du projet RAI-Centre. Gumbichromat. Papier gaufré.

Dmitry Orlov. NY. Gumbichromat. Papier pour aquarelle.