Profondeur maximale. Prise de vue avec empilement ou décalage de la mise au point

Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où la profondeur de champ ou simplement la profondeur de champ n’est pas suffisante pour capturer l’ensemble de la scène ?? Les photographes de paysage qui travaillent avec des objectifs grand angle et un premier plan « lourd », où les sujets sont très proches de l’appareil, peuvent être particulièrement exposés à ce problème. Et même si vous avez fermé le diaphragme à f/22, il vous manque toujours le DOF. Et les amateurs de macro ont encore plus de plaisir – même à f/32, la profondeur de champ n’est que de quelques millimètres. Vous pouvez assembler toute la scène grâce aux techniques d’empilage ou, comme on l’appelle souvent, de bracketing de l’exposition ou de la mise au point.

Départ et arrivée

D’abord, passons en revue la théorie. Quel réglage affecte le DOF? Ouverture? Oui, mais pas seulement. Je dirai même plus, ça ne l’affecte pas tant que ça. La longueur focale plus elle est longue, plus le DOF est petit et la distance au sujet ont un effet beaucoup plus important sur le DOF. C’est ce paramètre qui contribue principalement au rétrécissement du DOF. L’objectif AF-S Nikkor 14-24 a une distance minimale de mise au point de 27 cm. Et il ne s’agit pas de centimètres par rapport à la lentille frontale mais par rapport au capteur, ce qui signifie que les objets au premier plan passeront pratiquement à travers l’objectif. Donc, avec une telle distance de mise au point minimale, le DOF sera d’environ 10-15 centimètres. Ce n’est pas génial, surtout si vous voulez photographier des montagnes lointaines et de grandes fleurs au premier plan.

À propos, il est utile de rappeler la distance hyperfocale, c’est-à-dire la distance à laquelle toute la scène, du premier plan à l’infini, est nette. C’est cool, mais si vous voulez prendre des photos avec de très grands objets au premier plan qui nécessitent que vous approchiez l’objectif très près d’eux, vous devez faire une mise au point plus proche que l’hyperfocus et l’arrière-plan lointain sera juste hors de la mise au point. souvent, l’empilage est le seul moyen d’obtenir la profondeur de champ souhaitée dans le cadre.

Ce qu’il faut faire, c’est photographier avec l’empilement. Pour commencer, sachez ce que vous filmez et si vous avez besoin d’utiliser cette technologie. Cadrez votre photo, faites un essai et voyez ce qui se passe. Il est possible que votre premier plan ne soit pas si proche de l’appareil photo et que vous puissiez faire la mise au point sur lui et atteindre la distance hyperfocale. Vous avez le coup de feu? Le premier plan est net, l’arrière-plan est net? C’est génial, pas besoin de perdre du temps avec l’empilage, vous pouvez aller photographier autre chose.

Mais si vous devez faire la mise au point sur quelque chose de très proche, vous ne pouvez pas vous passer de l’empilage. Tout d’abord, mettons la caméra sur un trépied. Toutes les images du futur assemblage doivent être prises à partir du même point, avec un changement minimal ou nul de la position de la caméra. Ensuite, vous devez vous concentrer sur le sujet visible le plus proche. Oui, pas la scène importante mais celle qui est visible. Si un élément est flou dans un cadre parfaitement net, il aura l’air gênant.

Focalisé? Maintenant, définissons les paramètres de la prise de vue. Je recommande de prendre vos photos d’empilage à des ouvertures comprises entre 11 et 16, et de ne pas les fermer davantage, car plus l’ouverture est serrée, plus l’optique produit de la diffraction, ce qui nuit à la qualité de votre photographie. Désactivez maintenant l’autofocus et verrouillez la mesure de l’exposition. Et c’est vraiment une bonne idée de mettre un interrupteur de câble sur la caméra afin de ne pas trop la déplacer. Ensuite, prenez votre photo, déplacez légèrement votre mise au point vers l’infini et prenez une autre photo. Dans quelle mesure l’accent doit-il être déplacé ?? De 1 ou 2 degrés. Plus l’objectif est long, plus vous devez refaire la mise au point de près. Cela est dû au fait qu’en mise au point longue, la zone DOF est très petite, et pour obtenir un effet d’assemblage, les DOF des images doivent se chevaucher, et se chevaucher autant que possible.

Normalement, 6 à 8 images sont suffisantes pour couvrir toute la scène avec l’objectif 14-24 mm. Pas mal, pas beaucoup d’histoires, vous pouvez tout photographier manuellement. Mais avec les téléobjectifs, vous pouvez avoir besoin de plus de 20 %. Ce n’est plus si facile. Heureusement, le Nikon D850 est équipé d’une fonction de décalage de l’exposition. Réglez le nombre d’images et le pas entre elles, dites à la caméra de commencer à filmer et regardez-la compter le nombre d’images restantes sur le sous-affichage. L’appareil photo s’arrête soit en prenant une série complète, soit en atteignant l’infini.

Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,

Filtre gris neutre à 64 f/16, 3 sec, ISO 64

Série d’images chargées dans AdobeBridge et les première et dernière images de la série. Voyez à quel point la zone de netteté diffère dans ces images. Dans la première, seul le givre au premier plan était net, mais la forêt était floue. Sur le second, c’est l’inverse

Il est important de se rappeler que pour que la photographie à bascule fonctionne, l’autofocus doit être activé à la fois sur l’appareil photo et sur l’objectif, et l’appareil photo doit être réglé en mode simple ou en mode rafale. Si vous avez réglé le mode time lapse, l’appareil photo ne vous permettra pas d’activer le cadre d’empilage.

Vous avez donc une série de clichés, maintenant que faire avec eux ?.

Commencez par charger toutes les images dans Lightroom ou Adobe Camera RAW. Je vais vous montrer l’ensemble du processus en utilisant le dernier comme exemple. Mais les moteurs sont les mêmes, vous pouvez donc utiliser cette technique avec Lightroom également. Ouvrez toutes les images de la série et ACR, sélectionnez-les toutes et traitez-les à votre convenance. Il est très important pour nous que toutes les photos d’une série soient exactement les mêmes en termes de traitement.

Une série de photos chargées dans AdobeCamera RAW

Ensuite, enregistrez les modifications, sélectionnez toutes les images dans AdobeBridge, allez dans le menu Tools, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers et attendez que le programme charge toutes les images sélectionnées comme des couches d’un seul fichier.

Ensuite, nous devons surmonter ce que l’on appelle l’effet focus-respiration. Il s’agit d’un effet négatif dans lequel les images changent légèrement de longueur focale lorsque vous changez de mise au point. Cet effet est le pire sur les grands angles, il faut donc garder à l’esprit que vous devez sacrifier une partie des informations sur les bords du cadre.

Débarrassons-nous de cet effet. Pour ce faire, nous devons sélectionner tous les calques, choisir l’élément de menu Édition et Auto-Alignement. Paramètres d’alignement – sur auto. Si nous avons pris toutes les images à partir d’un même point sans aucun décalage, Photoshop n’aura aucun problème pour les aligner et nous pouvons passer à l’étape suivante. Mais que faire si la caméra bouge trop? Dans ce cas, vous pouvez essayer d’écarter l’une des images où la déviation est maximale. Mais si vous avez trop bougé la caméra, vous devrez faire un assemblage manuel difficile qui sera individuel pour chaque prise et nous ne le démonterons pas ici.

Alignement automatique des photos pour éliminer l’effet de respiration de la mise au point

Toutes les photos sont alignées. Maintenant nous devons sélectionner tous les calques, faire des copies et combiner toutes ces copies dans un groupe séparé et le rendre invisible tout de suite. Pourquoi? Vous le saurez bientôt.

Ensuite, vous devez sélectionner tous les calques de la pile, aller dans le menu Edition, Auto-Blend Layers, sélectionner Stackimages, cocher l’option Seamlessstonesandcolors, décocher l’option Contentawarefilltransparentareas et appuyer sur OK. Le programme réfléchira un peu et vous donnera un cadre assemblé avec une netteté sur tout le champ bien sûr, si vous avez fait tout ce qu’il fallait au moment de la prise de vue, et que vous avez des parties nettes sur tout le champ du cadre dans toutes vos photos originales .

Toutes les couches sont automatiquement fusionnées en une seule avec une profondeur de champ maximale

Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle nous avons besoin de copies de toutes les couches. Le problème est que s’il y a des objets en mouvement dans l’image, PictureShore ne sera pas capable de les traiter correctement, et produira beaucoup d’artefacts dans l’image résultante. C’est ce dont nous allons nous débarrasser avec nos copies de calques. Dans mon cas, nous avions de l’eau qui se déplaçait dans le cadre. J’ai utilisé un filtre gris neutre pour donner de la douceur à l’eau, ce qui nous facilitera en partie la tâche. Il y a de quoi faire. Photoshop s’est empêtré dans les reflets et a inséré des morceaux d’autres images dans l’eau qui coule. Pour résoudre ce problème, nous ouvrons nos copies de calque et commençons à regarder la partie du cadre que nous voulons insérer dans le fichier source. Ensuite, ajoutez un masque noir à ce calque et brossez doucement en blanc avec une opacité de 100% en traçant dessus les parties que nous voulons laisser intactes dans le futur cadre. Et ainsi, progressivement, à partir de différentes couches, nous restaurons les parties corrompues de l’image à partir des images originales.

Marques rouges collant des défauts sur des objets en mouvement et les corrigeant avec des copies de calque.

Maintenant, la tarte de couches qui en résulte peut être réunie, affinée au goût et publiée pour le plus grand plaisir des téléspectateurs

L’image finale, exempte d’imperfections de collage, et sa version après correction finale des couleurs