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Photographie de nuit et rétroéclairage : le côté clair et obscur de la vie

Je ne vais pas expliquer en détail les termes photographiques connus dans cet article, alors convenons tout de suite que vous connaissez les éléments suivants : « La vitesse d’obturation est le temps pendant lequel l’obturateur d’un appareil photo est ouvert. « ISO » est la sensibilité du photocapteur. « L’ouverture est un nombre égal au nombre de fois que l’objectif est couvert par la lumière incidente. Le « facteur de Krop » est un nombre qui montre à quel point votre appareil photo est plus petit que le capteur 35x24mm dit « complet ». Pas le nombre de pixels, mais la taille géométrique du capteur. La « longueur focale de l’objectif » est le nombre inscrit sur votre objectif. Plus le chiffre est élevé, plus l’objectif  » zoome  » de près. Je réalise que ce n’est pas une explication scientifique, mais pour l’instant c’est suffisant.

Caméras à miroir

La première chose à comprendre est ce qu’est la gamme dynamique. En termes simples, il s’agit du rapport entre la lumière la plus claire et la lumière la plus sombre, dans lequel nous pouvons distinguer les détails et les demi-teintes. La gamme dynamique dans la nature varie des milliers et des dizaines de milliers de fois. C’est pourquoi, en photographie, elle est mesurée de manière logarithmique. Les « étapes photographiques » diffèrent les unes des autres par un facteur de 2. Tous les instruments et nos yeux ont des gammes dynamiques différentes.

Par exemple, sur un moniteur, le point le plus clair diffère du point le plus sombre par un facteur de 500, ce qui signifie qu’il ne peut reproduire plus de 9 pas de photo. Et l’œil humain peut distinguer jusqu’à 14 étapes, t.e. La gamme dynamique du moniteur diffère de ce que l’œil humain peut distinguer de 14 – 9 = 5 pas, soit 32 fois plus que ce que le moniteur peut reproduire. L’appareil photo, quant à lui, ne peut pas enregistrer plus de 9 à 10 étapes photographiques dans une image.

À la lumière du jour normale, la plus grande différence entre la luminosité dans les ombres et la luminosité dans la zone éclairée n’est pas plus de 200 à 500 fois, de sorte que n’importe quel appareil photo peut facilement capturer cette différence. Mais si vous sortez dans la rue la nuit, la différence entre l’angle d’obscurité et la lumière directe d’un lampadaire ou de la lune est d’au moins 2000 fois, soit 11 fois plus. Il y a souvent une différence de luminosité de 10 000 fois ou de 13 pas. Votre appareil photo ne peut toujours pas capturer correctement cet intervalle de luminosité en une seule image, ce qui fait que vous voyez souvent des parties noires sur vos photos de nuit ou des lampadaires surexposés sans couleur ou en demi-teintes.

La même chose se produit lorsque vous essayez de tirer contre le soleil. Vous voyez soit un ciel blanc et des détails bien distincts en bas de l’image, soit l’inverse, un ciel bleu avec des nuages blancs, mais tout est noir en bas de l’image. L’œil humain peut facilement distinguer une telle différence de luminosité, aussi bien la nuit que lorsqu’il regarde vers le soleil par exemple, au coucher du soleil . Notre tâche consiste donc à faire en sorte que la caméra capture correctement les détails dans les ombres et les détails dans les zones les plus lumineuses.

Comme il a déjà été dit, il est impossible d’y parvenir sur une seule image. Y a-t-il un moyen de sortir de cette situation ??

Le principal avantage d’un appareil photo est que vous pouvez modifier la quantité de lumière enregistrée en changeant la vitesse d’obturation. t.e. si vous augmentez la vitesse d’obturation de 2 fois, vous décalez la luminosité de 1 arrêt. J’insiste sur le fait que vous ne l’amplifiez pas, vous le déplacez.

Ainsi, si vous prenez 3 photos dont la première est 4 fois par 2 étapes rapide, la seconde est de vitesse normale et la troisième est 4 fois par 2 étapes lente, alors au total ces trois images n’auront pas 9 étapes mais 9 + 2 + 2 = 13 étapes. C’est suffisant pour la plupart des photos de nuit et à contre-jour. Cette astuce a été utilisée pour la première fois il y a plus de 100 ans, mais à l’époque, la technique était moins sophistiquée et il fallait empiler plusieurs négatifs les uns sur les autres et les exposer simultanément.

À cette fin, il existe aujourd’hui plusieurs programmes qui peuvent faire ce travail pour vous. Photoshop et Photomatix sont principalement utilisés.

Équipement photo

La photo montre comment le logiciel Photomatix « fusionne » plusieurs images prises à des vitesses d’obturation différentes.

Caméras à miroir

Plan de l’aube « contre le soleil.

Une image reproduit le ciel lumineux, mais tous les détails manquent en bas de l’image et le ciel est presque blanc là où la structure des nuages est visible. Le programme « fusionne » les trois images en une seule, ce qui permet d’obtenir à la fois un ciel bien défini et des détails en dessous. Voici un autre exemple.

Équipement photo

À mon avis, la méthode de traitement la plus efficace consiste à utiliser d’abord Photomatix Pro, car.k. Il traite plus de trois images mieux que Photoshop, les « assemblant » en une seule image, est plus rapide et vous permet de traiter de nombreux fichiers en séquence. Vous pouvez ensuite passer à Photoshop pour « perfectionner » la photo.

Photomatix Pro est l’un des programmes les plus conviviaux pour le traitement des images à haute gamme dynamique images HDR . Développé par la société française HDRSoft. Les avantages de Photomatix par rapport à ses analogues, ainsi que par rapport aux fonctions HDR d’Adobe Photoshop, sont la vitesse de génération du résumé de l’image HDR et les mécanismes efficaces de suppression des artefacts fantômes.

Photomatix Pro peut créer automatiquement une image à gamme dynamique élevée en utilisant les informations EXIF enregistrées par l’appareil photo , traiter et combiner un nombre quelconque d’images représentant la même scène avec des rapports de contraste différents. Aucune perte d’ombres ou de détails. Photomatix Pro offre six façons de mélanger plusieurs photos pour un traitement par lots ultérieur.

Le logiciel Photomatix Pro propose deux méthodes pour résoudre les problèmes liés à une éventuelle perte de détails dans les hautes lumières et les ombres.

– Mélange d’expositions : combine plusieurs images avec des expositions différentes en une seule image avec une plus grande plage dynamique.

– Mappage des tons : les détails des hautes lumières et des ombres sont reconstitués en créant une image HDR, qui est ensuite préparée pour l’impression ou la lecture.

Le flux de travail dans Photomatix est divisé en deux parties. Dans un premier temps, une image composite 32 bits avec une gamme dynamique élevée est générée à partir de fichiers initiaux sélectionnés par l’utilisateur. Il peut être sauvegardé en tant que RGBE ou OpenEXR et retéléchargé dans le futur. L’utilisateur sélectionne et définit le mode algorithme de conversion des tons de l’image composite en une image à gamme dynamique normale étroite , qui peut être enregistrée au format 16 bits TIFF ou 8 bits JPEG .

Si les métadonnées des fichiers sources contiennent des informations complètes et cohérentes sur l’exposition utilisée, Photomatix calcule automatiquement la valeur d’exposition. S’il n’y a pas de métadonnées vous avez utilisé un objectif qui ne donne pas la valeur d’ouverture à l’appareil photo ou si elles correspondent vous avez utilisé une série de fichiers JPG ou TIFF créés à partir d’un seul original RAW , le logiciel évalue le pas d’exposition et demande à l’utilisateur de le confirmer ou de régler l’intervalle d’exposition manuellement.

Comparer PhotomatixPro avec d’autres logiciels HDR

Informations provenant du site officiel du développeur //hdrsoft.com

Photomatix Pro

Essentiels de Photomatix

Plugin Aperture

Plugin Photoshop

Plugin Lightroom fusionner avec le plugin 32 bits

Fusionner les photos prises en mode Bracketing

Oui

Oui

Oui

Non *

Oui

« Cartographie des tons avec Detail Enhancer

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Paramètres supplémentaires pour la fonction d’amélioration des détails

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Cartographie des tons et optimiseur de contraste HDR

Oui

Oui

Oui

Non

Non

« Exposition Fusion avec Fusion/Naturel

Oui

Oui

Oui

Non

Non

 » Exposure Fusion  » et la méthode d’exposition  » Fusion/Real-Estate  » conçue pour les scènes d’intérieur avec une vue de jour ensoleillée

Oui

Non

Non

Non

Non

Outil Finishing Touch Netteté, Contraste

Oui

Oui

Non

Non

Non

Retour à Cartographie des tons Fusion

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Méthode de fusion des images d’un seul fichier Raw

Oui

Non

Non

Non

Non

Réalignement automatique des photos prises en mode manuel

Oui

Oui

Oui

Non *

Oui

Déhostage automatique

Oui

Oui

Oui

Non *

Oui

Peut être configuré pour supprimer automatiquement les artefacts fantômes déshostage automatique

Oui

Non

Non

Non *

Non

Outil de suppression des artefacts fantômes sélectionnables Deghosting

Oui

Non

Non

Non

Non

Aide contextuelle dans les préréglages intégrés

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Aide contextuelle dans les préréglages personnalisés

Oui

Non

Non

Non

Non

Options d’affichage pour les préréglages

Oui

Non

Non

Non

Non

Sauvegarde et chargement de préréglages personnalisés

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Traitement par lots des photos prises en mode « bracketing »

Oui

Non

Non

Non

Non

Traitement par lots de fichiers individuels

Oui

Non

Non

Non

Non

Réduction automatique de l’aberration chromatique

Oui

Non

Oui

Non

Non

Réduction automatique du bruit

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Nombre maximal de photos par session en mode bracketing

Illimité

5

Illimité

Non

Illimité

Chargement des images JPEG, RAW et TIFF 8 et 16 bits

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Ouverture et enregistrement de fichiers HDR 32 bits

Oui

Non

Non

Non *

Point flottant TIFF seulement

TIFF à virgule flottante

Intégration avec le plugin gratuit Lightroom

Oui

Non

Non

Non

Non

Type d’application

Programme autonome autonome

Logiciel autonome

Nécessite Aperture 2 ou plus

Nécessite PhotoshopCS2 ou plus

Nécessite Lightroom 4 ou plus

* A partir de Photoshop CS2, il est possible de fusionner les photos prises en mode « bracketing » dans un fichier HDR 32 bits avec alignement automatique et lecture/écriture de fichiers HDR 32 bits. Depuis Photoshop CS5, il existe une fonction permettant de supprimer les artefacts.

Conseils pratiques pour la photographie à contre-jour et de nuit

Quel appareil photo est adapté à ce type de photographie ??

Pour les prises de vue à contre-jour, n’importe quel appareil photo doté d’un mode de priorité à la vitesse d’obturation fera l’affaire.

Quelle ouverture choisir ??

Cela dépend du sujet, mais lorsque vous photographiez des scènes de nuit, il est préférable de ne pas utiliser une ouverture inférieure à f/ 5 à f/ 8, car.k. Vous voulez des images nettes et précises.

Quel ISO utiliser ??

La réponse est un peu plus compliquée. De toute évidence, il est préférable de photographier à des vitesses ISO faibles ou, pour être plus précis, à des vitesses ISO supérieures à 2500, le bruit devient très visible et le fait de l’éliminer ne peut qu’empirer le résultat. Essayez donc de ne pas utiliser une vitesse ISO supérieure à 500.

Un petit truc

Plus la structure du sujet est fine, moins il y a de bruit.e. si vous photographiez des arbres, des feuilles, etc.p. vous pouvez le régler sur 3000ISO, et si vous photographiez un mur, le ciel ou un sujet plat similaire, il est préférable de ne pas utiliser une sensibilité supérieure à 500ISO.

Appareils photo reflex

Illustration : Vous pouvez régler la sensibilité ISO à une valeur très élevée et obtenir beaucoup de détails fins.

Photographier avec les mains ou avec un trépied?

Quelle vitesse d’obturation choisir ?

La réponse formelle est la suivante : la vitesse d’obturation doit être telle que l’image ne sera pas « floue » pendant l’exposition. Il existe une règle empirique : vous avez besoin d’une vitesse d’obturation plus courte que la « longueur focale » de votre objectif multipliée par le « facteur de Krop ».

t.e. si votre objectif a une longueur focale de 50, un facteur de recadrage de 1,4 comme dans les appareils photo de la série 50 de Canon , la vitesse d’obturation doit être plus rapide que 50 x 1,4 = 70. Le nombre le plus proche de ce chiffre est 100. t.e. vitesse d’obturation 1/100ème de seconde. S’il n’y a pas assez de lumière à une telle vitesse d’obturation, essayez d’augmenter l’ISO à 500. Si cela ne suffit pas, utilisez un trépied ou quelque chose d’autre que vous pouvez utiliser pour le remplacer.

Un petit truc

L’activation du retardateur de l’appareil photo augmente la vitesse d’obturation, ce qui évite le flou de l’image lorsque je prends des photos.

t.e. Dans l’exemple ci-dessus, la vitesse d’obturation était de 1/100 s ou moins, mais si vous activez le retardateur, vous pouvez obtenir de superbes photos à 1/40 s. ce qui signifie que vous pouvez photographier des sujets plus sombres.

Utilisez l’autofocus ou la mise au point manuelle

Lors de la prise de vue de scènes de nuit, il est préférable d’utiliser la « Mise au point manuelle », c’est-à-dire. k. souvent, en basse lumière, l’autofocus ne fonctionne pas ou se trompe dans le choix de la mise au point.

Un petit truc

La plupart des photos de nuit sont prises avec le support de mise au point « à l’infini ». La façon la plus simple de le faire est la suivante.

Repérer tout objet brillant à plus de 50 mètres de distance. L’objectif s’ajuste à l’infini. Ensuite, mettez l’objectif en mode « Manuel » et il reste à ce réglage.

Ensuite, vous dirigez l’objectif vers le sujet que vous voulez.

Vous pouvez régler la vitesse d’obturation à une seconde ou plus sur un trépied.

Un peu délicat

De nombreux appareils photo modernes disposent d’un mode « Soustraction d’arrière-plan sombre », qui est généralement réglé pour des vitesses d’obturation inférieures à 2 secondes.

Ce mode réduit le bruit de plusieurs fois pendant la prise de vue de nuit.

Ainsi, si vous voyez que vous avez besoin d’une vitesse d’obturation de 1 seconde, augmentez le nombre d’ouvertures pour que la vitesse d’obturation optimale soit supérieure à 2 secondes.

Comment choisir la meilleure vitesse d’obturation, combien plus lente pour une « photo trop éclairée » et combien plus lente pour une « photo plus sombre » ?.

Il y a trois façons fondamentalement différentes de le faire. La première méthode est destinée aux appareils photo qui ne peuvent pas voir l’histogramme de luminosité lorsque vous prenez une photo vous pouvez vérifier cette fonction dans le manuel de l’appareil et pour lesquels le bracketing n’est pas disponible.

Le bracketing est une fonction indispensable des reflex numériques et des appareils photo sans miroir modernes. Ceci n’est pas disponible avec les simples appareils photo compacts. Dans ce cas, réglez l’appareil photo sur le mode « Priorité à l’ouverture ». Réglez l’ouverture entre f/5 et f/8 f/8 est préférable .

Note! Lorsque vous prenez une photo, veillez à utiliser le retardateur ou la télécommande afin de ne PAS toucher l’appareil lorsque vous déclenchez l’obturateur.Ensuite, pointez l’appareil photo sur le sujet et notez la vitesse d’obturation que la sélection automatique de la vitesse d’obturation vous indique. Passez ensuite en mode « Manuel », réglez l’ouverture et la vitesse d’obturation sur la même valeur, et prenez la photo. Puis augmentez la vitesse d’obturation de deux crans et prenez une « photo rétroéclairée ». Revenez ensuite à « Vitesse d’obturation normale » et réduisez la vitesse d’obturation de deux étapes. Prenez une « photo sombre.

La deuxième option est idéale si vous disposez du mode Bracketing dans votre appareil photo. Réglez d’abord la vitesse ISO et l’ouverture comme ci-dessus, puis décidez de la « vitesse d’obturation optimale ». Réglez ensuite le mode Bracketing sur +/- 2 stops et prenez trois photos en mode automatique.

La troisième variante est utilisée lorsqu’il est possible de voir l’histogramme de luminosité sur l’écran de la caméra. Faites d’abord tout comme ci-dessus jusqu’à ce que la vitesse d’obturation soit choisie, puis passez en mode « Manuel » et en regardant l’histogramme de luminosité, diminuez la vitesse d’obturation jusqu’à ce que les éléments les plus lumineux disparaissent complètement de l’histogramme. Puis prenez la photo.

Ce sera le cadre le plus sombre. Rappelez-vous la vitesse d’obturation. Augmentez ensuite la vitesse d’obturation jusqu’à ce que les parties les plus sombres de l’histogramme disparaissent. Tirez. Ce sera une « photo surexposée ». Rappelez-vous que la vitesse d’obturation.

Additionnez ensuite ces chiffres et divisez-les par deux. Le nombre obtenu est la vitesse d’obturation pour la troisième prise de vue. Par exemple, si le cadre le plus clair avait une vitesse d’obturation de 10 secondes et le plus sombre une vitesse d’obturation de 2 secondes, alors le troisième cadre devrait avoir une vitesse d’obturation de 10 + 2 2 = 6 secondes.

Caméras SLR

La troisième méthode donne les meilleurs résultats.

Petits trucs

1. De magnifiques « faisceaux » se forment autour des lanternes lumineuses en raison de l’ouverture étroite. Donc, si vous ne voulez PAS de reflets autour des points lumineux des lumières, ouvrez l’ouverture. En général, on ne voit pratiquement pas de lumière autour des lanternes à une ouverture inférieure à f/5.

Si, au contraire, vous voulez faire de beaux faisceaux longs autour d’une lanterne, alors élargissez l’ouverture au-dessus de f/8. Plus le chiffre est élevé, plus les poutres seront longues.

Équipement photo

Illustration qu’aux petites ouvertures, il n’y a pas de « rayons » autour des bougies allumées.

Équipement photo

Les mêmes bougies ont été photographiées à une grande ouverture f/21 , ce qui donne de grands « faisceaux » autour d’elles »

2. Essayez de faire en sorte que les lumières les plus brillantes et les plus proches sources de lumière soient masquées par un arbre, un lampadaire, etc. Si la lumière de la lanterne brille directement dans l’objectif, vous obtenez beaucoup de lumière parasite.

3. Si vous utilisez votre propre source de lumière, comme une torche, les phares d’une voiture, etc.p., qui ne peut PAS tout éclairer en même temps, puis prendre plusieurs photos en éclairant successivement différentes parties du sujet. Si chacune des images obtenues est « surexposée », lorsqu’elles sont additionnées dans l’un des programmes décrits ci-dessus, l’objet sera éclairé simultanément dans toutes les directions.

4. Ne prenez pas de photos de nuit ou à contre-jour lorsqu’il y a du vent.k. Les brindilles et les feuilles s’agitent dans la scène et peuvent devenir floues si vous réglez une vitesse d’obturation lente ou si vous assemblez plusieurs photos.

Équipement photo

La photo montre clairement que toutes les petites branches du bouleau sont « floues » à cause de l’hésitation du vent.

L’ordre final de tournage d’une scène de nuit.

  1. Choisissez un sujet.
  2. Installez votre trépied et votre appareil photo de manière à ce qu’il ne soit pas directement exposé à la lumière des lampadaires voisins.
  3. Viser l’appareil photo à l’infini et le fixer en mode manuel.
  4. Réglez la sensibilité ISO à environ 200-400 ou plus, selon le sujet que vous photographiez.
  5. Choisissez le mode priorité à l’ouverture et réglez-le sur f/5 à f/8 si vous voulez des rayons plus grands et plus beaux, réglez l’ouverture sur f/8 .
  6. Choisissez l’une des trois vitesses d’obturation décrites et prenez trois photos.
  7. Traitez ces cadres dans l’un des programmes. Ou envoyez le métrage à un laboratoire photo pour le traitement.

La séquence finale pour prendre une photo en contre-jour est essentiellement la même. La seule différence est qu’elle peut être prise sans trépied.

Un petit truc

Si vous voulez que les rayons du soleil aient un contraste maximal, tirez dans le sens de la longueur plutôt que de la largeur.

Équipement photo

Équipement photo

Une illustration de la nécessité de se cacher à l’ombre pour prendre des photos de nuit.

Caméras SLR

Illustration de l’apparence de la lumière du jour avec une grande ouverture de diaphragme.

Équipement photo

Illustration pour la prise de vue en contre-jour à faible ouverture, en reliant trois images.

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Michelle Bernard

Depuis mon enfance, j'ai ressenti une passion pour l'esthétique et le design. Mes premiers souvenirs sont associés au jeu des couleurs et des formes, et il était évident que ma passion pour la création de beaux espaces façonnerait ma vie.

Produits blancs. Les téléviseurs. Ordinateurs. Matériel photo. Examens et tests. Comment choisir et acheter.
Comments: 3
  1. Margaux

    Je suis très intéressé par la photographie de nuit et son effet de rétroéclairage. Je me demande comment les photographes parviennent à capter à la fois la beauté et les mystères des scènes nocturnes. Quelles techniques utilisent-ils pour mettre en valeur à la fois les zones claires et sombres de la vie nocturne ? 😊

    Répondre
  2. Mathilde

    Quelles techniques ou équipements recommandez-vous pour capturer des photographies de nuit avec un effet de rétroéclairage ? J’aimerais pouvoir mettre en lumière à la fois les aspects lumineux et sombres de la vie nocturne. Avez-vous des conseils ou des astuces pour obtenir des images saisissantes dans ces conditions ? Je suis vraiment curieux de connaître votre expertise en la matière !

    Répondre
  3. Thomas Faure

    Quelle est la technique la plus efficace pour capturer des photos de nuit avec un rétroéclairage ? J’aimerais savoir comment obtenir à la fois les zones claires et sombres de la vie nocturne. Avez-vous des conseils ou des astuces pour réussir ces types de photographies ? Merci d’avance !

    Répondre
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